Защо все още съм влюбен в Waikiki
От първото ми пътешестване до Waikiki Beach през 1977 година обиколих всички Хавайски острови. И аз обичах всеки един. Но аз също обичам Уайкики.
Не тълпите от туристи, несъмнено, или комерсиалните центрове от висок клас, които превзеха авеню Калакауа и си завоюваха прякора, Вегас на плажа. Това, което обичам, са останките от един друг Уайкики, хубав, тропически парадайс, който въодушевява песни и филми, фантазии и романтика. Когато дойда тук, с известно време и самообладание, към момента мога да намеря това Уайкики.
Напоследък стана съвременно да се отхвърля Уайкики като място за игра на туристи, а не като „ същински ” Хавай. Когато разгласих фотоси на луксозен залез и вълните, разбиващи се в плажа Уайкики в обществените медии предишния март, получих гневни мнения като: „ Излезте оттова и вижте същинските Хаваи! “
И: „ Ето къде би трябвало да сте … “
И: „ Уф. Уайкики. “
Но Уайкики е не по-малко същинският Хавай, в сравнение с където и да е другаде, сподели Т. Илихия Гионсън, чиновник по връзки с обществеността към Хавайските туристически управляващи. „ От самото начало Уайкики беше доста особено място, което завладя сърцата и душите на мнозина “, сподели той. „ Земята си е земя и постоянно ще има онази избрана сила и витална мощ, която идва, без значение какво слагаме върху нея. “
Moana Surfrider през 1901 година, репутацията на Уайкики като известна туристическа дестинация стартира. Организаторите популяризират доста от нещата, които към момента са синоним на Уайкики през днешния ден - lū'aus, буйни леи и плажните момчета, които преподават водни спортове. Богати предприемачи следиха по какъв начин тълпи излизат от лодки на плажа Уайкики след шест дни и половина пътешестване от Сан Франциско и видяха опция тези влажни зони да се трансфорат в туристическа Мека. Проектът за рекултивация на Waikiki отводни и драгира канала Ala Wai и заобикалящите го рибни езера, таро полета, оризови ферми и бананови и кокосови горички, след което ги изпълни с материал, върху който да се построят стотици акри нови хотели и първокласни домове. „ Blue Hawaii “ с присъединяване на Елвис Пресли и артисти като Дон Хо придвижиха Хавай в нашите всекидневни. Това беше Уайкики, в който дойдох с другарски транспортен съд на United Airlines, един от 3-те милиона туристи, посетили през 1977 година Когато моите другари и аз слязохме от нашия полет, където стюардеси в униформи на цветя ни сервираха май таис и пиле с кора от макадамия, саронге дамите поставяха plumeria leis към вратовете ни и ни приветстваха с тази магическа дума „ Алоха “. Don the Beachcomber, бащата на тики културата, отвори порти през 1956 година, годината, в която сме родени. Около високото 60 фута баняново дърво в центъра имаше павилиони, които продаваха всевъзможни тропически и хавайски неща. Джейн заплати 10 $ за шанса да откри стрида с перла вътре. Купих на майка ми ръчно тъкана пола от трева. Защо си помислих, че един счетоводител на междинна възраст в Уест Уоруик, Ариланд, ще желае пола с трева, не мога да кажа. Освен че пренасях Хавай, място, което тя в никакъв случай нямаше да посети, на 5000 благи до нея.През нощта ядохме филе терияки в избата на Чък и пихме прекомерно сладостен май таис в плажните питейни заведения. Сутринта си поръчахме палачинки, колкото можете да ядете, в Wailana Coffee House, пъхнахме татамито под мишниците си и започнахме всичко изначало.
The Miramar Хотелът, избата на Chuck's Cellar и кафенето Wailana към този момент ги няма. Международният пазар беше изцяло опустошен през 2013 година и отворен още веднъж три години по-късно, като останаха единствено името и баняновото дърво. Днес, вместо висящите лози и пешеходни мостове, International Marketplace е триетажен мол с магазин Burberry и Christian Louboutin.
Роял Хавайски хотел, наименуван Розовият замък на Тихия океан при отварянето му през 1927 година Веднага, тълпите и шумът изчезват. Минути откакто се настаните, ще бъдете под плажен чадър на розови и бели райета, пръстите на краката ви в бял пясък. Отидете до бара за май тай, поръчан като специфичен коктейл за този хотел и основан от Виктор Бергерон през 1953 година, и е като да се върнете обратно във времето. Къща без ключ, с цел да отпиете от красива розова маса 97 коктейл, до момента в който Kapalama Trio пее безшумно под 136-годишно дърво киаве и небето става розово и лавандулово. Коктейлът е кръстен на обичаната маса на Ърнест Хемингуей и Марта Гелхорн, когато са били на меден месец тук през 1940 година, а ресторантът е кръстен на романа от 1925 година „ Къщата без ключ “ от Ърл Дер Бигърс, който е първият от поредност мистерии с присъединяване на фиктивен детектив от Хонолулу на име Чарли Чан. Оригинално копие е изложено на входа.Също по този начин си заслужава да се борите с тълпите и да се разноските по авеню Калакауа, около някои от останалите остарели значими Уайкики архитектура. Въпреки че множеството от емблематичните здания бяха съборени, остават изненадващо доста скрити скъпоценни камъни с решетъчни парапети с тропически претекстове и украшения на здания. Започнете от кулата Waikiki Galleria на 2222 Kalākaua Avenue, издигната през 1966 година от архитекта George Wimbleyand, по-късно продължете зад ъгъла за 10 минути пешком, с цел да видите дизайна на хлебно дърво върху парапетите от ковано желязо в Kaiulani Court Apartments на 209 Kaiulani Avenue.
Близките жилищни здания по улица Lau'ula имат парапети с дъски за сърф, бананови листа и платна, както и стени от скали от лава и конзолни веранди. Дори новият Международен пазар си заслужава да бъде посетен, с цел да видите това остаряло баняново дърво и имитация на офиса на Don the Beachcomber със остарели фотоси, менюта и реклами в къща на дърво над него.
Пропуснете опашките във фабриката за чийзкейк и вземете малко пътешестване с Uber до Highway Inn, отворен от 1947 година, за малко лау лау и прасе калуа със зеле и 25-центова част от недопечен лук със сол. Или пробвайте Side Street Inn за пържен ориз, пържено пиле с чесън и цвъртящи къси ребра. Или хапнете емблематичен обяд с локо моко, ориз и салата от макарони в Rainbow Drive-in, отворен от 1961 година и галено именуван от локалните Rainbows.
Moana Surfrider, където вършат мощни същински коктейли като мартини и Manhattans, пропуснете сините хавайски острови и сладките майтаи в хотелските питейни заведения. Вместо това се разходете по Saratoga Road, около салона за татуировки и Eggs and Things (сервиращи яйца с португалски салами или свински пържоли от 1974 г.) до Arnold's Beach Bar, дребен бар, който в действителност не е на плажа, само че е цялостен с постоянни гости, като a Waikiki Наздраве. Ако имате шанс, Бри Брандидж ще бъде зад бара и ще прави фамозния май таис на Арнолд ($10 тук против $21 или повече в хотелите) и ще показа рецептата.Едно сутринта се разсъниха рано, взех кафе кона и утринна кифла с манго ли хинг от кафенето на Хонолулу и седнах на плажа Уайкики. Беше безшумно и като се изключи няколко сърфисти във водата и майка и щерка, които строяха пясъчни крепости, бях самичък. Небето беше бледорозово. Палмите се люлееха от ветреца. Даймънд Хед ме наблюдаваше по какъв начин седнал съм там. Бях ухилен, благополучен в Уайкики. Все още е там, в случай че се вгледате задоволително.
Последната книга на Ан Худ е „ Fly Girl “, записки за годините й като стюардеса в TWA.
Следвайте New York Times Travel и с цел да получите експертни препоръки за по-интелигентно пътешестване и ентусиазъм за идната си почивка. Мечтаете за бъдещо бягство или просто пътешестване в кресло? Разгледайте нашите.
